ПОДВЕДЕНИЕ ГРУНТА В МЕСТА УТРАТ

Эта операция замыкает собой все процессы, связанные с так называемой технической реставрацией, и начинает область реставрации живописной. Во всех описанных выше работах реставратор выступал в качестве «техника», в дальнейшем ходе восстановительных работ он должен являться художником, так как последующая его работа будет связана с операциями, проводимыми над самой живописью. Эта работа пойдет по линии промывки и расчистки живописи от всех наслоений, мешающих видеть картину такой, какой она должна быть, в восстановлении совершенно утраченных мест живописи, а также в покрытии живописи лаком.

Описанные нами процессы технической реставрации только закрепляют и исправляют имеющиеся в наличии, но осыпавшиеся участки (иногда целые живописные куски) краски и грунта. Восстановление совершенно утраченных частей живописи начинается с момента подведения грунта в утраченные места. Красочный слой в отдельности или взятый вместе с грунтом имеет известную толщину и при осыпании его с холста на картине остаются углубления-пустоты, по глубине равные толщине осыпав шихся частей. Эти места должны будут тонироваться, ретушироваться, или, как говорят, «заправляться» красками. Ясно, что если мы закрасим даже очень искусно «дно» этого углубления, т.е. холст или даже грунт, то все равно «оптика» поверхности живописи от этого не восстанавливается. Углубления остаются углублениями, падающие на картину световые лучи будут по-иному преломляться в этих местах, подчеркивая дефекты картины. Поэтому, перед нанесением красок еще вчерне, обязательно должна быть восстановлена фактура живописного слоя. Для этого выпадения, осыпи и прочие незначительные углубления должны быть заполнены грунтовой массой — основанием красок (рис. 52).

По свидетельству П.Я.Агеева, эту массу немецкие реставраторы называют темперакитт, по терминологии наших иконописцев это — левкас, в производстве лакокрасочных покрытий это называется шпаклевкой. Условно назовем эту массу грунтом. Грунт, по реставрационным традициям, должен состоять из рыбьего клея, плавленного мела и меда в следующих пропорциях: 1 часть клея, 1/5 часть меда (для эластичности), 5—6 частей воды и такое количество мела, чтобы получилась тестообразная масса типа некрутой замазки. По указанию Киплика, следует взять такое количество мела, «чтобы лопатка, которая размешивает мел с клеем, могла стоять в них вертикально без поддержки».

В повседневной, оправдавшей себя практике приготовляется этот грунт очень просто. Из клеянки, где клей, приготовленный с мелом, остался от дублирования, выливают небольшое его количество на согнутую «чашечкой» ладонь. В правой руке должен быть нож с тупым закругленным концом или роговой шпатель. Им берут мел, насыпают в клей и тщательно перемешивают. Полученная масса не должна иметь не растертых крупинок мела. С ладони руки, как с палитры, грунт берут частями и вводят шпателем в утраченные места. В ладони, благодаря теплоте тела, грунтовая масса не застывает так быстро, как в какой-нибудь посуде; кроме того, при перетирании массы кожа руки хорошо чувствует качество растирки.

Если утраченные места заполняют грунтом не сразу после смывки бумаги и клея и поверхность картины утраченных мест совершенно высохла, целесообразно эти места протереть водой -грунт с увлажненной поверхностью соединится лучше.

Заполнять утраченную часть грунта нужно с некоторым избытком, учитывая, что грунт, высохнув, «сядет» и что выступающие за борты углубления излишки грунта обязательно придется сошлифо-вывать в уровень с окружающей фактурой. Это делается после того, как грунт окончательно высохнет и абсолютно затвердеет.

Шлифовка производится так: берут широкую пробку с ровно срезанной плоскостью, смачивают водой, ставят на грунтуемое место и с некоторым нажимом кругообразно двигают по поверхности. Влага размягчает поверхность грунта, и излишки его растираются в виде жидкой массы, которую тут же собирают гигроскопической ватой. Смачивают пробку водой по мере шлифовки систематически. Когда загрунтованное место сравнялось с бортами, работу прекращают и дают этому месту высохнуть.

Нужно сказать, что не всегда удается закончить операцию в один прием. Когда после шлифовки грунт на обрабатываемом месте высохнет, он может еще «сесть» и оказаться несколько ниже уровня бортов, в таком случае следует составить еще порцию грунта и повторить все проделанное ранее, добившись того, чтобы высохший грунт находился на одном уровне с бортами. Поскольку в дальнейшем картина будет промываться, грунт может размягчаться и распадаться, что потребует в дальнейшем дополнительных работ. Во избежание этого загрунтованное место по высыхании можно протереть маслом сырым или вареным, которое закрепит слой грунта и не позволит ему размягчаться.

При подведении грунта в утраченных местах картин, имеющих шероховатую фактуру, необходимо постараться приблизить поверхность грунтуемого места к рельефу окружающей живописи. Это даст нужный эффект при дальнейшей работе красками, и восстановленное место не будет казаться инородной вставкой.

В некоторых случаях можно подводить тонированный грунт. Тогда при составлении шпаклевки в нее следует добавлять небольшое количество сухого пигмента того цвета, который ближе всего подходит к общему тону картины. Это в некоторой степени может ускорить дальнейший процесс работы красками, так как тонированный грунт будет являться своего рода имприматурой, но поскольку у нас есть возможность делать различные подмалевки по белому грунту, подведение тонированного грунта при реставрации частично утраченных участков живописи не обязательно.

Для заполнения утраченных мест Вибер рекомендует так называемую замазку для реставрации, рецепт которой заключается в следующем: «Берут краску в порошке того тона, какого хотят иметь замазку, и смешивают с измельченной в порошок дамаровой смолой в следующих пропорциях: для всех почти тонов 2 грамма краски на 1 грамм смолы. Для вермильона 3 грамма краски на 1 грамм смолы, для кобальта надо немного более смолы. Для лаков наполовину больше смолы, чем при других красках, но употреблять их в замазке нет нужды, так как для этого предпочтительнее корпусные краски.

Краску, смешанную в указанной пропорции со смолой, растирают с фиксативом для акварели в жидкое тесто и ждут, пока оно не загустеет до плотности замазки. Можно заготовить сразу замазки различных тонов и сохранять их в стеклянных баночках. Если бы вследствие плохой закупорки они засохли, то понадобится только развести жидкостью, растворяющей фиксатив.

Прекрасная замазка приготовляется также из казеинового клея и порошка краски — причем для этой цели клей делается более густой или же берется загустевший от испарения. Перед прописыванием по клеевой замазке надо сперва пройти ее лаком-ретушэ или лаком для живописи».

Относительно этой замазки можно сказать, что старой живописи применение ее не должно повредить, так как она имеет в качестве связующего вещества смолу, сравнительно легко растворимую, и может быть всегда легко удалена. Недостаток ее, на наш взгляд, заключается в не пластичности массы после отвердения. Поэтому ее можно применять при зашпаклевывании небольших, но глубоких изъянов (некоторые виды трещин) или изъянов в картинах, написанных на твердых основах, не подверженных вибрации.

Интересны опыты заполнения утраченных участков живописи цветной пластической массой, проведенные в последние годы в реставрационных мастерских Государственной Третьяковской галереи. Она состоит из воска, смолы и сплавленных с ней сухих пигментов. Таким образом, в распоряжении реставратора имеется набор пластических масс основных цветов, которые можно при разогревании составлять. Получаемая пластическая масса имеет то преимущество перед другими грунтами, что удерживается, не растрескиваясь, в мелких углублениях, например, в выпадениях только красочного слоя и даже в тонких его местах. Поскольку масса очень пластична, ей легко придать фактуру, близкую к фактуре окружающей живописи. Краски на лаки ложатся по этой мастике вполне удовлетворительно. По существу этот прием относится в большей степени к области живописной реставрации, о чем более подробно будет сказано в следующей главе.